中恢復過來，這是不用說的，但是大流行襲擊了所有人。誠然，有些人比其他人要困難得多 – 但是，從餐館到電影劇院到小型創作者和藝術家，似乎無限的鎖定以及轉移優先事項的感覺使他們幾乎以一種或另一種方式使他們的存在眾所周知。
而且，為此，奢侈品時裝業（儘管具有明顯的特權地位）並不能避免在危機中世界的後果。實際上，在2020年11月，個人奢侈品市場被揭示了十多年來首次簽約 – 下降了23％。
然而，快速前進八個月，我們發現了一個截然不同的故事。預示著米蘭時裝週的回歸，然後是香奈兒（Chanel數字 – 感覺就像我們在一個可怕海峽的行業中尋找的是不少的，而在一個被確定的行業搖擺不定的行業中。
通過Gucci圖像
如果這似乎還為時過早 – 也許。但是香奈兒（Chanel）並不是一個異常值：LVMH – Fendi，Louis Vuitton，Dior，Givenchy和其他許多其他家喻戶曉的家喻戶曉的公司的母公司，在2020年的收入下降了16％。但是，在2021年5月，該小組的董事長兼首席執行官伯納德·阿納爾特（Bernard Arnault）超過了亞馬遜的傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）和特斯拉（Jeff Bezos）和特斯拉（Jeff Bezos）和特斯拉（Tesla）的埃隆·馬斯克（Elon Musk），這要歸功於作家戴維·道金斯（David Dawkins）正式成為世界上最富有的人，這是他所說的“他的奢侈品團體，他的奢侈品團體都稱其為“奢侈品的表現”。 。”
而且，儘管有錢人變得越來越多的消息並不是新聞，但Arnault的財富從2020年3月的760億美元躍升至一年後的1860億美元以上，這一事實在這種前所未有的氣候中確實令人震驚。
在其他地方，卡普里·控股（Capri Holdings）是范思哲（Versace）和吉米·喬（Jimmy Choo）的父母，以及其他地方，看起來同樣樂觀，預計每年的利潤超過了華爾街的期望。
基本上，事情看起來很適合奢侈品。
“從本質上講，對電子商務的投資基本上是接受奢侈品不僅對超級富裕的奢侈品的觀念。”
不過，您必須懷疑：它會持續嗎？總是可以期待某種彈跳，並恢復任何正常。當人們再次在公共場合出去時，甚至一年前甚至更不可想像的是，在國際上旅行時，衣服，鞋子和配飾總是會成為那些容易毫不猶豫地做這些事情的人的優先事項。
但是，對於卡普里（Capri）而言，由於大量投資於在線零售基礎設施，代替了傳統的零售空間，因此在2020年第四季度，電子商務銷售額增長了80％。對於LVMH來說，大流行期間所需的在線樞紐有助於抗拒期望：Vogue業務，“我預測在線份額以在整個群體範圍內減少，尤其是在時尚和皮革商品方面，情況正常。坦率地說，這並沒有發生任何事情。”
從某種意義上說，這些都是最好的聲音。在2020年代，在線銷售確實應該構成任何品牌收入的堅實組成部分。不僅如此，數字商店（例如數字時裝週）是一種更現代，更民主的經商方式。他們允許一群全新的消費者進入折疊。可能有可支配收入購買設計師商品的消費者，但實際上，他們只有這筆現金才能花錢，而犧牲了面對面購物所需的完全空閒時間。從本質上講，對電子商務的投資基本上是對奢侈品不僅對超級富裕的奢侈品的接受。
問題在於問題。這些漸進的態度 – 通常可以找到時尚的態度，而沒有客觀地調情，這是必需性的產物，而不是慾望：做出的變化是因為購買需要保持數字。並不是因為它代表了該行業深厚的，深深的排斥思維方式的某種轉變。
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像數字時尚演示一樣，關注直接面向消費者的電子商務很容易成為各種積極變化的一部分。不過，就像數字時尚演示一樣，似乎不可避免地會盡快將這些舉措放在舊的方式上，以換取舊的方式。正如Guiony自己在奢侈品行業看來的那樣，“沒有什麼可以取代商店的訪問。”
而且，肯定的是，只要這種思想仍然存在於最高水平，那麼它將保持真實。一種自我實現的預言。畢竟，奢侈品並不是一家批量生產的公司，或者至少在購買以蓬勃發展時，它不能被認為是一種：價值來自稀缺。來自無法獲得的。來自des憤怒。 單擊按鈕，能夠滿足您所有的奢侈品時尚需求，這並不能使這種敘述發揮作用。
因此，儘管只要世界繼續再次開放，但所有數字似乎都將重新調整和穩定。 像大流行之前的利潤將繼續增長 – 儘管比過去幾個月的利率要穩定得多，而且股東會很高興。
但是，隨著回歸正常，我們也可能會失去一些東西：做得更好的機會。
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